Pilar Sur, Peña Ubiña

De esta vía abierta en 1995 por Isidoro Rodríguez, Adelo Campos y V.Javier Martínez Blanco no existe demasiada información, tan solo una breve descripción en una desnivel del 2002 y una pequeña reseña en el libro “Ubiña Alta Montaña” de Juan Delgado. No la describen como una vía dificil, V+ y A0 (D sup) es lo que indican.

La vía, en sus comienzos, transcurre por el pilar que se encuentra entre la vía Lotus Directa y el Corredor del Pilar Sur para despues subir por terreno menos vertical hasta la cresta que viene del Espolón Oeste.

El pilar propiamente dicho son tres largos de escalada que en los croquis le daban V+ A0, sin embargo nosotros nos encontramos con unas dificultades algo superiores.

El primer largo comienza por una pequeña fisura que tiene tres clavos, que permiten “acerar” y aunque en los croquis le dan V+, nosotros le daríamos 6a mínimo. Despues se continúa hacia arriba por una pequeña canal/fisura y debajo de un pequeño techo hacemos travesía a la izquierda hacia la gran canal V/V+. En la canal hay dos clavos para montar reunión.

El segundo largo continúa por la canal unos 7 metros para despues irse por el pilar de la derecha (se ve un clavo) V+, y volver a coger la canal un poco mas arriba montando reunión en otros dos clavos.

El tercer largo, continua por la canal hacia una placa bastante vertical con dos clavos (será sobre 6a o 6a+), se puede tirar de algún clavo. Al salir de la placa continuar por la canal saliendo por la derecha para montar reunión.

Hacer otro pequeño largo por la canal hasta salir a una zona mas amplia, desde la que ya podemos progresar en ensamble o desencordados.

Tras trepar unos 250 metros, al llegar a una gran aguja, nosotros nos pasamos al corredor del Pilar Sur. Desde ese punto el croquis indica que al llegar a la horcadina se sigue por la brecha (III) para enlazar otro tramo fácil. Se bordean otros tres resaltes fácilmente (II) para abordar un último tramo vertical (IV-) que da acceso a las rampas superiores que permiten alcanzar el punto culminante del espolón oeste, por el que se sigue hasta la cima.

Es una vía con la roca típica de Ubiña, todo muy roto salvo algún pequeño tramo.

Para hacerla son recomendables pies de gato, juego de fisureros y friends, dos cuerdas y varias cintas expreses. El descenso tras los primeros largos al Corredor del Pilar Sur, es sencillo, destrepando hacía el a la altura de la aguja.

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El reino de la descomposición pétrea, Prau

La cara este del Prau no es una pared muy visitada por lo escaladores, a la sombra de Peña Ubiña, tiene una larga aproximación y la roca a veces es un poco “inestable”, sin embargo es una pared con bastante potencial y un ambiente muy alpino.

Esta vía, abierta el 25 de octubre de 2014, aprovecha la arista este del Prau para continuar por el muro de la cara este, una vía sin mucho grado, V, pero que es una agradable ruta para escalar el Prau en verano. La roca está un poco rota en algún tramo de la arista, sin embargo en la pared es bastante sólida, cosa rara en Ubiña. En unas cuatro o cinco horas tendremos terminada la vía, aproximación a parte.

El material, con un juego de friends y otro de fisureros suficiente, algunas cintas largas, cuerdas dobles y casco imprescindible.

La aproximación se puede hacer desde Tuiza (Asturias) o desde Torrebarrio (León), desde este último a buen paso en tres horas y media estamos en la base de la vía. Salir de Torrebarrio por la pista hacia Peña Ubiña y continuar hasta los Llanos del Fontrán donde se acaba la pista, continuar a media ladera hacia el collado entre los Fontanes y el Prau. Cruzar hacia el oto lado y bajar hasta hasta el hoyo, remontar a la base de la arista que tenemos a nuestra derecha, facilmente identificable porque en su parte media tiene un agujero por el que se ve el otro lado.

Los primeros 100 metros de la via se pueden hacer desencordados, tan solo 5 metros de IV al principio pueden requerir el uso de cuerda, el resto hasta la primera aguja no pasa de III, aunque si que está ligeramente roto y hay que tener cuidado . En la aguja, está el primer rapel de 20 metros, un cordino laceando un bloque, rapelar hasta el collado entre esa aguja y la siguiente (R0).

Ahí comienza el primer largo propiamente dicho, IV+ aproximadamente, de unos 40 metros para subirse a la siguiente aguja, también está un poco roto (R1).

Desde la cima de la aguja, rapel hacia el lado derecho de unos 30 metros, otro cordino en el pico de la aguja.

Remontar sin cuerda hacia la pared del Prau durante unos 100 metros y cuando nos volvemos a montar en la arista y esta se pone complicada, hay que sacar la cuerda otra vez (R2). Continuar por la arista y en lugar de cruzarse hacia el otro lado, escalar por el lado derecho hacia una repisa herbosa, IV+, continuar unos metros y montar reunión bajo la placa (R3).

Salir por la placa, cuatro metros, V, escalando por lo más evidente enlazando diedros y fisuras hacia el espolón. Remontar un diedro fisura sencillo, V, y en la repisa montar reunión (R4).

Continuar por la fisura ancha, IV+, que hay enfrente hasta situarse bajo un alargado muro, seguir por la derecha por terreno fácil IV hasta que nos encontramos con un pequeño resalte de V. Continuar por un terreno más tumbado hasta una pequeña arista intermedia (R5).

Hasta la cima ya se puede continuar trepando sin cuerda por un terreno tumbado, pasos de III sueltos.

Para bajarse del Prau, irse hasta el collado entre este y el Fontán y luego bajar por la pedrera.

 

Super espolón Oeste, Peña Ubiña

Aunque desde un punto de vista de la escalada, no es demasiado interesante, entrar por el Super espolón Oeste de Ubiña es una buena forma de evitar la canal del comienzo del Espolón Oeste de Ubiña  y es una buena actividad montañera.

Salir de Torrebarrio por la pista que lleva a Ubiña y los Llanos del Fontán y a la altura del espolón Oeste ir subiendo por la ladera hacia la parte izquierda el mismo.

La vía va por el espolón que hay a la izquierda de la canal por la que comienza la vía clásica del espolón Oeste. Comienza a la izquierda de la primera aguja evidente, por las típicas rampas herbosas sencillotas hasta un pequeño collado que se intuye al principio y se ve muy claro en cuanto comenzamos a ascender. En todo momento es muy evidente.

Desde el collado remontar la fisura en babaresa que tenemos enfrente, un V los primeros metros, que si bien no son difíciles si que son tironcetes, después la cosa afloja, trepando con ligera tendencia a la derecha para evitar las placas superiores. Continuar subiendo por la placa de la derecha con pequeños escalones, no es difícil pero si un poco expuesta o por la canal de la derecha, más fácil y que se protege bien.

Continuamos por todo el primer espolón que tenemos enfrente buscando las zonas más fáciles, aunque también hay la opción de ir subiendo por las rampas herbosas de la izquieda, eso a gusto de cada uno. Al llegar a la siguiente rampa herbosa, irse hacia la izquierda por lo fácil sin subirse al espolón que tenemos enfrente, hasta llegar a otra campa con hierba y una pared delante. Hacer una pequeña travesía hacia la derecha de unos 15 metros por la base de la pared, para pasarse al otro lado,  por una roca un poco más descompuesta de lo sano y deseable.  Justo al cambiar de lado comenzar a escalar hacia arriba por una fisura-diedro de unos 2 metros bastante vertical pero fácil y con muy buenas presas, IV/IV+, y llegamos a una pequeña repisa herbosa.

Continuar por la pequeña arista, afilada en algunos tramos, pero con buena roca hasta llegar a una gran campa donde sale la canal de la vía clásica del espolón Oeste a juntarse con el espolón propiamente dicho. Aquí, o cogemos ya el espolón de la vía original a la derecha o por la campa nos vamos a la izquierda hacia una pequeña canal pedregosa que se ve.

En la canal podemos escalar el diedro-fisura que hay un poco antes de llegar al pequeño collado o enlazar otra vez con el espolón. El diedro-fisura tiene un paso un poco cabroncete en el medio, V/V+ por lo que puede ser recomendable llevar gatos. Al final de este largo enlazamos otra vez con la vía clásica del espolón Oeste.

Para llegar a la cima de Peña Ubiña continuar por la vía clásica del espolón Oeste, trepando por lo más evidente todo el tiempo y manteniendose en el espolón casi todo el rato, aunque en algún momento hay que descender un poco. Reseña del Espolón Oeste.

En todo momento es muy evidente.

Material: Con una cuerda de 60 en doble, unos fisureros y algún friend más que suficiente. Gatos por si se hace el diedro-fisura.

 

 

 

Cascadas de La Baña, Trevinca

La Baña es un pequeño circo con orientación norte en la parte leonesa de Trevinca, que si bien no tiene muchas lineas si que se suelen formar todos los años las dos o tres principales.

Al circo se llega en unas dos horas desde el pueblo de La Baña. Si venimos desde el Barco de Valdeorras, unas curvas antes de llegar al pueblo se ven las cascadas perfectamente, así tenemos una idea de si están formadas o no.

La baña- https://www.google.com/maps/place/24746+La+Baña

La aproximación puede hacerse, por una pista que sale desde el pueblo de La Baña hasta casi las cascadas, o por una loma sin un camino muy definido, esta es más rápida pero también tiene más posibilidad de pérdida. El itinerario naranja es por la pista, entre dos horas y media y tres, hay que coger en el final del pueblo la pista de la ruta de senderismo que sube al valle de las Fervenzas, hay un cartel(creo) y al quilómetro mas o menos coger una pista que se va a la derecha. El camino azul, sobre dos horas, es el más directo, pero no siempre hay camino y es facil perderse, hay que salir del final del pueblo por una pista, a unos 500 metros hay una nave, ahí hay que salirse de la pista y empezar a remontar por la loma.

 Las principales lineas del circo, que se suelen formar todos los años, son de izquierda a derecha:

Pidenos Permiso III-3+ de unos 100 metros.Xelo’s fiestra, la vía estrella del circo, III-4+, 90 metros, en el segundo largo se puede salir también por la izquierda, esta variante será 3+

A la derecha de todo, Fervenza free III-5, 75 metros, esta vía hay inviernos que no toca el suelo, sin embargo las otras dos es raro que no se formen. Entre estas dos últimas hay otra de la que no se el nombre pero que puede ser 4+ o 5, el segundo largo se puede salir hacer por Fervenza o por Xelo’s.

De izquierda a derecha, Pídenos permiso, Xelo’s fiestra, sin nombre y Fervenza Free

Para bajarse, por la derecha de las cascadas se baja a pie, buscando lo más facil, hasta la base de las cascadas.

Comenzando Xelo’s fiestra

Salida izquierda de Xelo’s

Último largo de Xelo’s

En la variante de entrada de Fervenza Free

Segundo largo de Pídenos Permiso

 

Canal Mari Paz, Ubiña

Con esto de que daban mal tiempo para la tarde, salimos de Torrebarrio frontal en ristre para hacerse el corredor de los Hermanos Sio antes de que empiece a llover. Con el amanecer llegamos a pie de pared y le echamos un ojo a la pared que, para la hora que era, ya había empezado un bombardeo de nieve y hielo por la canal de entrada, así que nos vamos por la canal Mari Paz que parecía que no caía nada.

La canal Mari Paz es un corredor sencillo pero chulo, por el que en tres horitas, si la nieve está en condiciones, llegamos a la cima de Ubiña.

Comienza por el cono que tenemos que remontar hasta el final. A la derecha sale una canal que pasa por debajo de un bloque empotrado, al final tiene un tramo de 70º – 75º que se puede asegurar en roca si la nieve no está bien.

Aquí la vía se une con Elixir de la suerte, Gli-Gli y demás vías que hay por el centro de la pared, aquí seguimos por la gran travesía de Elixir hacia la canal que hay en el centro y que lleva hacia la arista cimera.

Hay un resalte que en los croquis pone de III+, pero nosotros lo encontramos muy disfrutón tapizado de hielo. Seguimos por la canal hacia la arista con una inclinación de unos 45º.

Es una vía que si las condiciones están bien, se hace sin problema sin cuerda, aunque no está mal llevarla por si acaso.

Para bajar del Ubiña y volver a Torrebarrio, por el canalón sur en dos horas estamos en el coche.

Tempestad de cielo azul, Crestón del Pasu Malu

Un viote no muy difícil (III/3) en Ubiña que se sube al Crestón del Pasu Malu, una linea no muy evidente pero con unos largos espectaculares que merece la pena realizar aunque solo sea por la canal colgada del final.

El horario de la vía es entre 6 y 8 horas a buen ritmo más la aproximación y el largo descenso.La vía comienza por una laja adosada, un evidente diedro para llegar a un campo de nieve que cruzamos hacia la derecha. Tras hacer un pequeño destrepe y volver a remontar montamos reunión, hay una cinta en un puente de roca.

El siguiente largo sube por la gran pala hasta el resalte donde hay otro puente de roca con un cordino donde montamos la segunda reunión.

En el tercer largo superamos el resalte, se asegura guai, y nos hacemos toda la pala hasta la base del desplome que parece infranqueable, montamos la siguiente reunión.

Por una vira que va de izquierda a derecha, un clavo al comienzo ganamos la primera canal colgada que superamos en el siguiente largo.

En el sexto largo hay que hacer un pequeño destrepe para franquear un muro, linea azul en el croquis, lo más evidente y fácil. Nosotros nos confundimos e hicimos una variante muy interesante con unos pasos de mixto fáciles y muy divertidos. Montamos reunión bajo un gran muro.

El siguiente largo hicimos una gran travesía a la derecha, destrepamos un poco y llegamos a la gran canal colgada que nos llevó a la cima.

La canal se puede hacer en ensamble, no tiene grandes dificultades, aunque nosotros hicimos un largo por ella antes de salir en ensamble.

Para bajarnos, lo mejor es continuar hacia el fontán, nosotros hicimos un rapel al llegar a la primera brecha, pues la nieve estaba en muy mal estado, hasta el canalón del buey, que remontamos hasta el Fontán. De este bajamos por la normal de la vertiente leonesa (alcanzar el collado entre el prau y el Fontan y descender la gran pala)

El Expreso de Medianoche (El Siete)

Buscando alguna vía en condiciones nos vamos a El Expreso de Medianoche, y aunque no acertamos del todo, la nieve seguia estando blanda fuesemos a donde fuesemos, llegamos al Siete por esta bonita vía.

Croquis

Nosotros hicimos la variante marcada de azul, toda la vía es muy evidente, sigue el marcado corredor que surca la pared oeste del Siete. Como nosotros lo hicimos, empieza por una sencilla trepada de III y enlaza con la pala de nieve hacia la derecha donde montamos reunión, con dos friends a la derecha de un diedro. Por el diedro, si el resalte no tiene nieve, un paso de IV y al llegar al campo de nieve a la izquierda, montamos reunión debajo del gran desplome cuando se acabo toda la pala y la cuerda. Seguimos hacia ariba para salir a la vía original y nos vamos a la derecha, montamos reunión justo antes de una pequeña cornisa que tenemos que pasar.

En el tercer largo

Pasamos la cornisa, hubo que palear un poco de nieve para poder pasar, pero con cuidado se va guai y seguimos por el largo corredor de unos 55º hasta un gran desplome donde montamos reunión. En este largo en teoría tenemos un paso de III, nosotros lo encontramos cubierto de nieve, por lo que se pasaba muy bien, montamos reunión justo antes del siguiente paso de III.

Llegando a la quinta reunión

Para pasar el III tenemos que destrepar un poco, hacer una pequeña travesía y escalar después por un fácil diedro.

Quinta reunión tras superar el segundo de los pasos de III de la parte central

Seguimos otro largo a tope de cuerda por una fácil pala. El siguiente largo tiene un paso de mixto fácil pero que hay que ir con cuidado.

En las últimas palas de nieve

Para bajarnos subir hasta la cima del Siete por terreno facil y bajar hasta la base del tercer Castillín, una vez en la base de este nos vamos siempre hacia la izquierda por las palas de nieve, evitando irnos recto hacia a los cortados.