Pilar Sur, Peña Ubiña

De esta vía abierta en 1995 por Isidoro Rodríguez, Adelo Campos y V.Javier Martínez Blanco no existe demasiada información, tan solo una breve descripción en una desnivel del 2002 y una pequeña reseña en el libro “Ubiña Alta Montaña” de Juan Delgado. No la describen como una vía dificil, V+ y A0 (D sup) es lo que indican.

La vía, en sus comienzos, transcurre por el pilar que se encuentra entre la vía Lotus Directa y el Corredor del Pilar Sur para despues subir por terreno menos vertical hasta la cresta que viene del Espolón Oeste.

El pilar propiamente dicho son tres largos de escalada que en los croquis le daban V+ A0, sin embargo nosotros nos encontramos con unas dificultades algo superiores.

El primer largo comienza por una pequeña fisura que tiene tres clavos, que permiten “acerar” y aunque en los croquis le dan V+, nosotros le daríamos 6a mínimo. Despues se continúa hacia arriba por una pequeña canal/fisura y debajo de un pequeño techo hacemos travesía a la izquierda hacia la gran canal V/V+. En la canal hay dos clavos para montar reunión.

El segundo largo continúa por la canal unos 7 metros para despues irse por el pilar de la derecha (se ve un clavo) V+, y volver a coger la canal un poco mas arriba montando reunión en otros dos clavos.

El tercer largo, continua por la canal hacia una placa bastante vertical con dos clavos (será sobre 6a o 6a+), se puede tirar de algún clavo. Al salir de la placa continuar por la canal saliendo por la derecha para montar reunión.

Hacer otro pequeño largo por la canal hasta salir a una zona mas amplia, desde la que ya podemos progresar en ensamble o desencordados.

Tras trepar unos 250 metros, al llegar a una gran aguja, nosotros nos pasamos al corredor del Pilar Sur. Desde ese punto el croquis indica que al llegar a la horcadina se sigue por la brecha (III) para enlazar otro tramo fácil. Se bordean otros tres resaltes fácilmente (II) para abordar un último tramo vertical (IV-) que da acceso a las rampas superiores que permiten alcanzar el punto culminante del espolón oeste, por el que se sigue hasta la cima.

Es una vía con la roca típica de Ubiña, todo muy roto salvo algún pequeño tramo.

Para hacerla son recomendables pies de gato, juego de fisureros y friends, dos cuerdas y varias cintas expreses. El descenso tras los primeros largos al Corredor del Pilar Sur, es sencillo, destrepando hacía el a la altura de la aguja.

El reino de la descomposición pétrea, Prau

La cara este del Prau no es una pared muy visitada por lo escaladores, a la sombra de Peña Ubiña, tiene una larga aproximación y la roca a veces es un poco “inestable”, sin embargo es una pared con bastante potencial y un ambiente muy alpino.

Esta vía, abierta el 25 de octubre de 2014, aprovecha la arista este del Prau para continuar por el muro de la cara este, una vía sin mucho grado, V, pero que es una agradable ruta para escalar el Prau en verano. La roca está un poco rota en algún tramo de la arista, sin embargo en la pared es bastante sólida, cosa rara en Ubiña. En unas cuatro o cinco horas tendremos terminada la vía, aproximación a parte.

El material, con un juego de friends y otro de fisureros suficiente, algunas cintas largas, cuerdas dobles y casco imprescindible.

La aproximación se puede hacer desde Tuiza (Asturias) o desde Torrebarrio (León), desde este último a buen paso en tres horas y media estamos en la base de la vía. Salir de Torrebarrio por la pista hacia Peña Ubiña y continuar hasta los Llanos del Fontrán donde se acaba la pista, continuar a media ladera hacia el collado entre los Fontanes y el Prau. Cruzar hacia el oto lado y bajar hasta hasta el hoyo, remontar a la base de la arista que tenemos a nuestra derecha, facilmente identificable porque en su parte media tiene un agujero por el que se ve el otro lado.

Los primeros 100 metros de la via se pueden hacer desencordados, tan solo 5 metros de IV al principio pueden requerir el uso de cuerda, el resto hasta la primera aguja no pasa de III, aunque si que está ligeramente roto y hay que tener cuidado . En la aguja, está el primer rapel de 20 metros, un cordino laceando un bloque, rapelar hasta el collado entre esa aguja y la siguiente (R0).

Ahí comienza el primer largo propiamente dicho, IV+ aproximadamente, de unos 40 metros para subirse a la siguiente aguja, también está un poco roto (R1).

Desde la cima de la aguja, rapel hacia el lado derecho de unos 30 metros, otro cordino en el pico de la aguja.

Remontar sin cuerda hacia la pared del Prau durante unos 100 metros y cuando nos volvemos a montar en la arista y esta se pone complicada, hay que sacar la cuerda otra vez (R2). Continuar por la arista y en lugar de cruzarse hacia el otro lado, escalar por el lado derecho hacia una repisa herbosa, IV+, continuar unos metros y montar reunión bajo la placa (R3).

Salir por la placa, cuatro metros, V, escalando por lo más evidente enlazando diedros y fisuras hacia el espolón. Remontar un diedro fisura sencillo, V, y en la repisa montar reunión (R4).

Continuar por la fisura ancha, IV+, que hay enfrente hasta situarse bajo un alargado muro, seguir por la derecha por terreno fácil IV hasta que nos encontramos con un pequeño resalte de V. Continuar por un terreno más tumbado hasta una pequeña arista intermedia (R5).

Hasta la cima ya se puede continuar trepando sin cuerda por un terreno tumbado, pasos de III sueltos.

Para bajarse del Prau, irse hasta el collado entre este y el Fontán y luego bajar por la pedrera.

 

Super espolón Oeste, Peña Ubiña

Aunque desde un punto de vista de la escalada, no es demasiado interesante, entrar por el Super espolón Oeste de Ubiña es una buena forma de evitar la canal del comienzo del Espolón Oeste de Ubiña  y es una buena actividad montañera.

Salir de Torrebarrio por la pista que lleva a Ubiña y los Llanos del Fontán y a la altura del espolón Oeste ir subiendo por la ladera hacia la parte izquierda el mismo.

La vía va por el espolón que hay a la izquierda de la canal por la que comienza la vía clásica del espolón Oeste. Comienza a la izquierda de la primera aguja evidente, por las típicas rampas herbosas sencillotas hasta un pequeño collado que se intuye al principio y se ve muy claro en cuanto comenzamos a ascender. En todo momento es muy evidente.

Desde el collado remontar la fisura en babaresa que tenemos enfrente, un V los primeros metros, que si bien no son difíciles si que son tironcetes, después la cosa afloja, trepando con ligera tendencia a la derecha para evitar las placas superiores. Continuar subiendo por la placa de la derecha con pequeños escalones, no es difícil pero si un poco expuesta o por la canal de la derecha, más fácil y que se protege bien.

Continuamos por todo el primer espolón que tenemos enfrente buscando las zonas más fáciles, aunque también hay la opción de ir subiendo por las rampas herbosas de la izquieda, eso a gusto de cada uno. Al llegar a la siguiente rampa herbosa, irse hacia la izquierda por lo fácil sin subirse al espolón que tenemos enfrente, hasta llegar a otra campa con hierba y una pared delante. Hacer una pequeña travesía hacia la derecha de unos 15 metros por la base de la pared, para pasarse al otro lado,  por una roca un poco más descompuesta de lo sano y deseable.  Justo al cambiar de lado comenzar a escalar hacia arriba por una fisura-diedro de unos 2 metros bastante vertical pero fácil y con muy buenas presas, IV/IV+, y llegamos a una pequeña repisa herbosa.

Continuar por la pequeña arista, afilada en algunos tramos, pero con buena roca hasta llegar a una gran campa donde sale la canal de la vía clásica del espolón Oeste a juntarse con el espolón propiamente dicho. Aquí, o cogemos ya el espolón de la vía original a la derecha o por la campa nos vamos a la izquierda hacia una pequeña canal pedregosa que se ve.

En la canal podemos escalar el diedro-fisura que hay un poco antes de llegar al pequeño collado o enlazar otra vez con el espolón. El diedro-fisura tiene un paso un poco cabroncete en el medio, V/V+ por lo que puede ser recomendable llevar gatos. Al final de este largo enlazamos otra vez con la vía clásica del espolón Oeste.

Para llegar a la cima de Peña Ubiña continuar por la vía clásica del espolón Oeste, trepando por lo más evidente todo el tiempo y manteniendose en el espolón casi todo el rato, aunque en algún momento hay que descender un poco. Reseña del Espolón Oeste.

En todo momento es muy evidente.

Material: Con una cuerda de 60 en doble, unos fisureros y algún friend más que suficiente. Gatos por si se hace el diedro-fisura.

 

 

 

Cascadas de La Baña, Trevinca

La Baña es un pequeño circo con orientación norte en la parte leonesa de Trevinca, que si bien no tiene muchas lineas si que se suelen formar todos los años las dos o tres principales.

Al circo se llega en unas dos horas desde el pueblo de La Baña. Si venimos desde el Barco de Valdeorras, unas curvas antes de llegar al pueblo se ven las cascadas perfectamente, así tenemos una idea de si están formadas o no.

La baña- https://www.google.com/maps/place/24746+La+Baña

La aproximación puede hacerse, por una pista que sale desde el pueblo de La Baña hasta casi las cascadas, o por una loma sin un camino muy definido, esta es más rápida pero también tiene más posibilidad de pérdida. El itinerario naranja es por la pista, entre dos horas y media y tres, hay que coger en el final del pueblo la pista de la ruta de senderismo que sube al valle de las Fervenzas, hay un cartel(creo) y al quilómetro mas o menos coger una pista que se va a la derecha. El camino azul, sobre dos horas, es el más directo, pero no siempre hay camino y es facil perderse, hay que salir del final del pueblo por una pista, a unos 500 metros hay una nave, ahí hay que salirse de la pista y empezar a remontar por la loma.

 Las principales lineas del circo, que se suelen formar todos los años, son de izquierda a derecha:

Pidenos Permiso III-3+ de unos 100 metros.Xelo’s fiestra, la vía estrella del circo, III-4+, 90 metros, en el segundo largo se puede salir también por la izquierda, esta variante será 3+

A la derecha de todo, Fervenza free III-5, 75 metros, esta vía hay inviernos que no toca el suelo, sin embargo las otras dos es raro que no se formen. Entre estas dos últimas hay otra de la que no se el nombre pero que puede ser 4+ o 5, el segundo largo se puede salir hacer por Fervenza o por Xelo’s.

De izquierda a derecha, Pídenos permiso, Xelo’s fiestra, sin nombre y Fervenza Free

Para bajarse, por la derecha de las cascadas se baja a pie, buscando lo más facil, hasta la base de las cascadas.

Comenzando Xelo’s fiestra

Salida izquierda de Xelo’s

Último largo de Xelo’s

En la variante de entrada de Fervenza Free

Segundo largo de Pídenos Permiso

 

Canal Mari Paz, Ubiña

Con esto de que daban mal tiempo para la tarde, salimos de Torrebarrio frontal en ristre para hacerse el corredor de los Hermanos Sio antes de que empiece a llover. Con el amanecer llegamos a pie de pared y le echamos un ojo a la pared que, para la hora que era, ya había empezado un bombardeo de nieve y hielo por la canal de entrada, así que nos vamos por la canal Mari Paz que parecía que no caía nada.

La canal Mari Paz es un corredor sencillo pero chulo, por el que en tres horitas, si la nieve está en condiciones, llegamos a la cima de Ubiña.

Comienza por el cono que tenemos que remontar hasta el final. A la derecha sale una canal que pasa por debajo de un bloque empotrado, al final tiene un tramo de 70º – 75º que se puede asegurar en roca si la nieve no está bien.

Aquí la vía se une con Elixir de la suerte, Gli-Gli y demás vías que hay por el centro de la pared, aquí seguimos por la gran travesía de Elixir hacia la canal que hay en el centro y que lleva hacia la arista cimera.

Hay un resalte que en los croquis pone de III+, pero nosotros lo encontramos muy disfrutón tapizado de hielo. Seguimos por la canal hacia la arista con una inclinación de unos 45º.

Es una vía que si las condiciones están bien, se hace sin problema sin cuerda, aunque no está mal llevarla por si acaso.

Para bajar del Ubiña y volver a Torrebarrio, por el canalón sur en dos horas estamos en el coche.

Tempestad de cielo azul, Crestón del Pasu Malu

Un viote no muy difícil (III/3) en Ubiña que se sube al Crestón del Pasu Malu, una linea no muy evidente pero con unos largos espectaculares que merece la pena realizar aunque solo sea por la canal colgada del final.

El horario de la vía es entre 6 y 8 horas a buen ritmo más la aproximación y el largo descenso.La vía comienza por una laja adosada, un evidente diedro para llegar a un campo de nieve que cruzamos hacia la derecha. Tras hacer un pequeño destrepe y volver a remontar montamos reunión, hay una cinta en un puente de roca.

El siguiente largo sube por la gran pala hasta el resalte donde hay otro puente de roca con un cordino donde montamos la segunda reunión.

En el tercer largo superamos el resalte, se asegura guai, y nos hacemos toda la pala hasta la base del desplome que parece infranqueable, montamos la siguiente reunión.

Por una vira que va de izquierda a derecha, un clavo al comienzo ganamos la primera canal colgada que superamos en el siguiente largo.

En el sexto largo hay que hacer un pequeño destrepe para franquear un muro, linea azul en el croquis, lo más evidente y fácil. Nosotros nos confundimos e hicimos una variante muy interesante con unos pasos de mixto fáciles y muy divertidos. Montamos reunión bajo un gran muro.

El siguiente largo hicimos una gran travesía a la derecha, destrepamos un poco y llegamos a la gran canal colgada que nos llevó a la cima.

La canal se puede hacer en ensamble, no tiene grandes dificultades, aunque nosotros hicimos un largo por ella antes de salir en ensamble.

Para bajarnos, lo mejor es continuar hacia el fontán, nosotros hicimos un rapel al llegar a la primera brecha, pues la nieve estaba en muy mal estado, hasta el canalón del buey, que remontamos hasta el Fontán. De este bajamos por la normal de la vertiente leonesa (alcanzar el collado entre el prau y el Fontan y descender la gran pala)

El Expreso de Medianoche (El Siete)

Buscando alguna vía en condiciones nos vamos a El Expreso de Medianoche, y aunque no acertamos del todo, la nieve seguia estando blanda fuesemos a donde fuesemos, llegamos al Siete por esta bonita vía.

Croquis

Nosotros hicimos la variante marcada de azul, toda la vía es muy evidente, sigue el marcado corredor que surca la pared oeste del Siete. Como nosotros lo hicimos, empieza por una sencilla trepada de III y enlaza con la pala de nieve hacia la derecha donde montamos reunión, con dos friends a la derecha de un diedro. Por el diedro, si el resalte no tiene nieve, un paso de IV y al llegar al campo de nieve a la izquierda, montamos reunión debajo del gran desplome cuando se acabo toda la pala y la cuerda. Seguimos hacia ariba para salir a la vía original y nos vamos a la derecha, montamos reunión justo antes de una pequeña cornisa que tenemos que pasar.

En el tercer largo

Pasamos la cornisa, hubo que palear un poco de nieve para poder pasar, pero con cuidado se va guai y seguimos por el largo corredor de unos 55º hasta un gran desplome donde montamos reunión. En este largo en teoría tenemos un paso de III, nosotros lo encontramos cubierto de nieve, por lo que se pasaba muy bien, montamos reunión justo antes del siguiente paso de III.

Llegando a la quinta reunión

Para pasar el III tenemos que destrepar un poco, hacer una pequeña travesía y escalar después por un fácil diedro.

Quinta reunión tras superar el segundo de los pasos de III de la parte central

Seguimos otro largo a tope de cuerda por una fácil pala. El siguiente largo tiene un paso de mixto fácil pero que hay que ir con cuidado.

En las últimas palas de nieve

Para bajarnos subir hasta la cima del Siete por terreno facil y bajar hasta la base del tercer Castillín, una vez en la base de este nos vamos siempre hacia la izquierda por las palas de nieve, evitando irnos recto hacia a los cortados.

¿Espolón sur del Almanzor o una variante?

Con una foto no muy buena, sacada en el refugio Elola, del Espolón Sur del Almanzor nos vamos hacia el pico para ver si localizamos la via. Nos plantamos en la base del Almanzor, una mini repisa bajo un pequeño desplome donde en teoría empieza la vía.

Es una alternativa muy bonita para llegar a la cima del Almanzor en invierno.Esta es la reseña, aunque no se ve muy bien sirve para tener una idea, la vía va por lo mas lógico. No se si hicimos el Espolón sur o una variante, no encontramos una buena reseña en internet.

Largo 1: Comenzamos el primer largo por un pequeño diedro que hay a la izquierda, IV+ hasta llegar una repisa que recorrimos hacia la izquierda hasta que se acaba y trepamos por la fisura-bavaresa que tenemos al final de la repisa, V+ hasta situarnos encima de un bloque y después por una fisura hacia la derecha a una pequeña repisa inclinada donde montamos reunión en dos friends.

Largo 2: El siguiente largo salimos hacia la izquierda haciendo una travesía por encima de la reunión, siguiendo una fisura y a unos 4-5 metros se coge otra fisura que sube hacia arriba, IV, hasta llegar a una vira por la que caminamos hacia unos bloques que hay a la izquierda y por encima nuestro. Superados los bloque montamos reunión en otra vira.

 

Largo 3: Seguimos un poco por la vira hasta que vemos un muro un poco desplomado pero con muy buenos cazos, V. Montamos reunión justo encima en un gran bloque.

Largo 4: Travesía hacia la derecha, caminando, para situarse bajo una canal que nos lleva a la cima.

Largo 5: Seguimos por la canal por terreno facil, algún paso de IV, hasta la cima.

Via de los suizos, Grand Capucin

El Grand Capucin es una bella aguja que sobresale de entre todas las agujas que salpican la muralla este del Mont Blanc de Tacul. Sus paredes han sido anheladas por los mejores escaladores de la época. La gran calidad de roca y el ambiente que tiene lo hacen un sitio espectacular para realizar nuestros sueños y la via de los suizos, aunque es de las más faciles es un claro ejemplo.Madrugamos con la motivación a tope, todavía de noche pero la pereza puede con nosotros y enfilamos hacia la canal a las 8, tras varias caídas cruzando la rimaya llegamos a la base de la via a las 9 y media.

La via tiene 9 largos, aunque el primero puede hacerse trepando.

El primer largo empieza en la base de unas placas, donde dejaremos las botas y crampones (hay un parabolt en un bloque a la derecha), y nos dirigiremos hacia la base del gran diedro hasta la primera reunión de clavos. El segundo largo comienza encima de la reunion (2 clavos), para irse a la derecha por una serie de fisuras muy disfrutonas y de buen canto llegando asi a la segunda reunión (clavos). Sale aquí una fisura de 6a, nosotros hicimos la de la derecha que tiene varios clavos, aunque la de la izquierda al rapelar nos pareció mas facil, la reunión está en la repisa al acabar la fisura, 2 parabolts.

Salimos por el diedro (3 clavos) y llegamos a la canal diedro en la que dos especie de canales-fisura, es mejor ir por la de la izquierda porque es en la que están las reuniones (de parabolt), nosotros fuimos por la de la derecha y nos las saltamos todas, nos plantamos asi en la R5 “bonita terraza” (bastante pequeña y ojo que casi no se ve y nosotros nos la saltamos). Seguimos por una fisura que posteriormente se convierte en diedro (varios clavos) visualizando ya el techo de 6b+ y llegamos a la reu 6 de la que salimos por una fisura para llegar a la reunion. Podemos hacer reunión justo debajo del techo para hacerlo un poco mas llevadero o continuar por el (muchos clavos) y hacer reunión al salir del mismo. Desde aqui ya solo nos quedan dos faciles largos para llegar a la cumbre.

Para bajar rapelamos por la via “O sole mio” hasta la 5 reunión y continuamos por la de los suizos. Ojo, a nosotros se nos engancharon las cuerdas en los tres últimos rápeles. Otra opción es rapelar por “Voyage senon Gulliver”.Estar atentos al corredor, pues en cuanto pega un poco el sol por alli cae de todo, a nosotros al rapelar la rimaya nos cayó un piedra de esas que te hacen replantearte que haces ahí a esas horas de la tarde.

Podeis ver el croquis aqui http://www.planetmountain.com/english/rock/routes/itineraries/scheda.php?lang=eng&id_tipologia=38&comefrom=search&id_itinerario=381&gruppo=&cima=&nome=

Integral de Ubiña

La integral de ubiña es la más grande actividad de cresta que se puede realizar en el macizo de ubiña. Ese majesuoso y aéreo recorrido nos permite enlazar el Fontán con Peña Ubiña, los dos picos mas altos del macizo. Nos llevará 5-7 horas completarlo.

Desde el Fontán, destreparemos unos metros direccion a Peña Ubiña hasta llegar a la Collada del Buey, donde de verdad comienza la arista. Seguiremos unos metros por una arista afilada y un poco descompuesta pero sin dificultad, que se va transformado en un tramo mas ancho donde nos relajaremos un poco hasta llegar a una horcada que interrumpe la continuidad de la arista, que escalaremos por la izquierda de la pared hasta la cima del crestón.

(hay un rapel montado el la cima por si alguien se quiere bajar), seguiremos por la cresta hasta un gendarme que tiene un montón de piedras en la cima, donde esta el primer rapel que haremos (ojo el bloque en el que esta montado el rapel se mueve, aunque esta asegurado con un spit.). Tras este rapel tenemos enfrente nuestro el Crestón del Pasu Malu, una estrecha arista a la que nos subiremos (se puede evitar por la vertiente de Torrebarrio mediante otro rapel) y que cruzaremos con cuidado, nos bajaremos por una vira que nos deja en la arista del siete, por donde treparemos sin mayor dificultad hasta la cima de este, desde donde ya se divisa el tercer castillin, el tramo mas dificil de la integral. Bajamos del siete por una empinada canal direccion Torrebarrio hasta llegar a la base del tercer castillin, que escalaremos en un largo de V+ y una trepada de II que haremos desencordados. Reseña tercer castillin.

En la brecha que separa las dos cumbres del tercer castillin encontraremos un anclaje de rapel en una estrecha chimenea, no hacemos ese rapel, sino que trepamos por la izq. II+ hasta la cumbre del tercer castillin, donde hacemo nuestro segundo rapel de unos 18 metros . Tras el rapel podemos seguir por la arista que tenemos delante nuestro, muy afilada, o evitarla por la derecha y volver a cojerla un poco mas adelante. Pasamos por un tramo a filo de cuchillo pero que se hace bien al tener una fisura para los pies, destrepamos un poco (hay un spit y un clavo para orientarse) para continuar con un trepada II hacia el segundo castillin que nos lleva a un cortado, aquí tenemos dos opciones, o subirnos al bloque de la derecha y destreparlo por el otro lado II+ o realizar una travesia en ese mismo bloque hacia la izq II+ pero mas expuesto, ahora llegar a la cima del 2º castillin solo es un mero tramite, de este bajaremos por una amplia canal muy descompuesta hacia un arco natural que pasaremos por su izq. para auparnos a la cumbre de puerta de arco, una vez arriba seguiremos por la arisa que, aunque no reviste excesiva dificultad, II, es muy aerea y descompuesta, al poco tiempo de bajar de la cumbre, unos 100 metros nos encontramos el primer rapel en un bloque, que aunque se puede destrepar hacia torrebarrio, es recomendable rapelarlo, de ahi ya solo nos queda subirnos a Peña Ubiña por el espolón norte al que conduce la arista, para lo que nos subiremos a la aguja que hay en su comienzo II- y cojeremos el espolón trepando por donde mas facil nos parezca, camino jitado.