¿Espolón sur del Almanzor o una variante?

Con una foto no muy buena, sacada en el refugio Elola, del Espolón Sur del Almanzor nos vamos hacia el pico para ver si localizamos la via. Nos plantamos en la base del Almanzor, una mini repisa bajo un pequeño desplome donde en teoría empieza la vía.
Es una alternativa muy bonita para llegar a la cima del Almanzor en invierno.Esta es la reseña, aunque no se ve muy bien sirve para tener una idea, la vía va por lo mas lógico. No se si hicimos el Espolón sur o una variante, no encontramos una buena reseña en internet.
Largo 1: Comenzamos el primer largo por un pequeño diedro que hay a la izquierda, IV+ hasta llegar una repisa que recorrimos hacia la izquierda hasta que se acaba y trepamos por la fisura-bavaresa que tenemos al final de la repisa, V+ hasta situarnos encima de un bloque y después por una fisura hacia la derecha a una pequeña repisa inclinada donde montamos reunión en dos friends.
Largo 2: El siguiente largo salimos hacia la izquierda haciendo una travesía por encima de la reunión, siguiendo una fisura y a unos 4-5 metros se coge otra fisura que sube hacia arriba, IV, hasta llegar a una vira por la que caminamos hacia unos bloques que hay a la izquierda y por encima nuestro. Superados los bloque montamos reunión en otra vira.

 

Largo 3: Seguimos un poco por la vira hasta que vemos un muro un poco desplomado pero con muy buenos cazos, V. Montamos reunión justo encima en un gran bloque.
Largo 4: Travesía hacia la derecha, caminando, para situarse bajo una canal que nos lleva a la cima.
Largo 5: Seguimos por la canal por terreno facil, algún paso de IV, hasta la cima.

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Via de los suizos, Grand Capucin

El Grand Capucin es una bella aguja que sobresale de entre todas las agujas que salpican la muralla este del Mont Blanc de Tacul. Sus paredes han sido anheladas por los mejores escaladores de la época. La gran calidad de roca y el ambiente que tiene lo hacen un sitio espectacular para realizar nuestros sueños y la via de los suizos, aunque es de las más faciles es un claro ejemplo.Madrugamos con la motivación a tope, todavía de noche pero la pereza puede con nosotros y enfilamos hacia la canal a las 8, tras varias caídas cruzando la rimaya llegamos a la base de la via a las 9 y media.

La via tiene 9 largos, aunque el primero puede hacerse trepando.

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El primer largo empieza en la base de unas placas, donde dejaremos las botas y crampones (hay un parabolt en un bloque a la derecha), y nos dirigiremos hacia la base del gran diedro hasta la primera reunión de clavos. El segundo largo comienza encima de la reunion (2 clavos), para irse a la derecha por una serie de fisuras muy disfrutonas y de buen canto llegando asi a la segunda reunión (clavos). Sale aquí una fisura de 6a, nosotros hicimos la de la derecha que tiene varios clavos, aunque la de la izquierda al rapelar nos pareció mas facil, la reunión está en la repisa al acabar la fisura, 2 parabolts.

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Salimos por el diedro (3 clavos) y llegamos a la canal diedro en la que dos especie de canales-fisura, es mejor ir por la de la izquierda porque es en la que están las reuniones (de parabolt), nosotros fuimos por la de la derecha y nos las saltamos todas, nos plantamos asi en la R5 “bonita terraza” (bastante pequeña y ojo que casi no se ve y nosotros nos la saltamos). Seguimos por una fisura que posteriormente se convierte en diedro (varios clavos) visualizando ya el techo de 6b+ y llegamos a la reu 6 de la que salimos por una fisura para llegar a la reunion. Podemos hacer reunión justo debajo del techo para hacerlo un poco mas llevadero o continuar por el (muchos clavos) y hacer reunión al salir del mismo. Desde aqui ya solo nos quedan dos faciles largos para llegar a la cumbre.

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Para bajar rapelamos por la via “O sole mio” hasta la 5 reunión y continuamos por la de los suizos. Ojo, a nosotros se nos engancharon las cuerdas en los tres últimos rápeles. Otra opción es rapelar por “Voyage senon Gulliver”.Estar atentos al corredor, pues en cuanto pega un poco el sol por alli cae de todo, a nosotros al rapelar la rimaya nos cayó un piedra de esas que te hacen replantearte que haces ahí a esas horas de la tarde.

Podeis ver el croquis aqui http://www.planetmountain.com/english/rock/routes/itineraries/scheda.php?lang=eng&id_tipologia=38&comefrom=search&id_itinerario=381&gruppo=&cima=&nome=

Integral de Ubiña

La integral de ubiña es la más grande actividad de cresta que se puede realizar en el macizo de ubiña. Ese majesuoso y aéreo recorrido nos permite enlazar el Fontán con Peña Ubiña, los dos picos mas altos del macizo. Nos llevará 5-7 horas completarlo.
Desde el Fontán, destreparemos unos metros direccion a Peña Ubiña hasta llegar a la Collada del Buey, donde de verdad comienza la arista. Seguiremos unos metros por una arista afilada y un poco descompuesta pero sin dificultad, que se va transformado en un tramo mas ancho donde nos relajaremos un poco hasta llegar a una horcada que interrumpe la continuidad de la arista, que escalaremos por la izquierda de la pared hasta la cima del crestón.

(hay un rapel montado el la cima por si alguien se quiere bajar), seguiremos por la cresta hasta un gendarme que tiene un montón de piedras en la cima, donde esta el primer rapel que haremos (ojo el bloque en el que esta montado el rapel se mueve, aunque esta asegurado con un spit.). Tras este rapel tenemos enfrente nuestro el Crestón del Pasu Malu, una estrecha arista a la que nos subiremos (se puede evitar por la vertiente de Torrebarrio mediante otro rapel) y que cruzaremos con cuidado, nos bajaremos por una vira que nos deja en la arista del siete, por donde treparemos sin mayor dificultad hasta la cima de este, desde donde ya se divisa el tercer castillin, el tramo mas dificil de la integral. Bajamos del siete por una empinada canal direccion Torrebarrio hasta llegar a la base del tercer castillin, que escalaremos en un largo de V+ y una trepada de II que haremos desencordados. Reseña tercer castillin.

En la brecha que separa las dos cumbres del tercer castillin encontraremos un anclaje de rapel en una estrecha chimenea, no hacemos ese rapel, sino que trepamos por la izq. II+ hasta la cumbre del tercer castillin, donde hacemo nuestro segundo rapel de unos 18 metros . Tras el rapel podemos seguir por la arista que tenemos delante nuestro, muy afilada, o evitarla por la derecha y volver a cojerla un poco mas adelante. Pasamos por un tramo a filo de cuchillo pero que se hace bien al tener una fisura para los pies, destrepamos un poco (hay un spit y un clavo para orientarse) para continuar con un trepada II hacia el segundo castillin que nos lleva a un cortado, aquí tenemos dos opciones, o subirnos al bloque de la derecha y destreparlo por el otro lado II+ o realizar una travesia en ese mismo bloque hacia la izq II+ pero mas expuesto, ahora llegar a la cima del 2º castillin solo es un mero tramite, de este bajaremos por una amplia canal muy descompuesta hacia un arco natural que pasaremos por su izq. para auparnos a la cumbre de puerta de arco, una vez arriba seguiremos por la arisa que, aunque no reviste excesiva dificultad, II, es muy aerea y descompuesta, al poco tiempo de bajar de la cumbre, unos 100 metros nos encontramos el primer rapel en un bloque, que aunque se puede destrepar hacia torrebarrio, es recomendable rapelarlo, de ahi ya solo nos queda subirnos a Peña Ubiña por el espolón norte al que conduce la arista, para lo que nos subiremos a la aguja que hay en su comienzo II- y cojeremos el espolón trepando por donde mas facil nos parezca, camino jitado.